Le blog des grimpeurs et ouvreurs de nouvelles voies traditionnelles d'Annot, Topo, photos, video et descriptifs des nouvelles voies.
Quelques petites précisions concernant le matos que l'on peut utiliser pour se protéger.
Dans un premier temps, les coinceurs mécaniques (un autre article est dédié aux coinceurs passifs) : il en existe une variété presqu'infinie en fonction des marques et époques on peut parler de certaines caractéristiques propres à chacun des modèles qui peuvent justifier l'achat de l'un ou l'autre (ou tous) , je vous propose d'avancer selon des critères uniquement techniques (hors prix, esthétique…) donc les critères seront :
Tailles/Type de tige/Largeur de la tête/Epaisseur des cames/Nb de cames/Nb d'axes/Off-sets/Résistance/ effet anti-parapluie.
Taille bien entendu ce ne sont pas toutes les mêmes d'une marque à l'autre et parfois même pour une même marque d'une année sur l'autre...(voir quelques correspondances ci-dessous) Il sera toutefois indispensable de connaître les siens mais aussi les différents racks classiques afin de pouvoir communiquer un minimum avec son partenaire ou d'autres cordées.
Selon les pays et les spots , les tailles inscrites sur les topo sont assez souvent les Camalots Black-Diamond mais aussi les tailles Wild country (à qui l'on doit le nom de « Friend » et qui sont de véritables mesures en inch). Il ne faut pas oublier que la patrie du trad est située outre manche et que les inglish ont toujours porté dans leur cœur le matos Wild country.
Il est v raiment pénible que les numéros et couleurs ne soient pas harmonisés mais c'est la vie...
Largeur de la tête des cames, c'est ce qui va déterminer qu'un coinceur rentre dans un trou ou pas pour une taille déterminée, dans une longue fissure cela ne change rien. Les fameux « Aliens » ont construit leur réputation justement sur le fait d'être très étroits.
Depuis, les « C3 » de Black Diamond ont essayé de faire mieux ainsi que les nouveaux« Mastercams » et les « Zéro » de Wild country.
Même si la plus-part des tentatives sont plus étroites que les « Aliens » et bien souvent de plus petite taille, les « Aliens » sont encore très appréciés.
La société Fixe a racheté « Alien » mais ceux-ci sont aussi très similairement produits par TOTEM donc dans tous les cas accessibles et incomparables. Comparatif ici
Il semble que les « C3 Black Diamond» réagissent un peu étrangement et n'aient pas eu tant de succès aux US, pour ce que nous avons pu constaté, il faut qu'ils soient usés pour mieux mordre, lorsqu'ils sont neufs, ils semblent ne pas bien tenir (Question d'alliage???) la tige en plastique qui recouvre les câbles semble aussi trop rigide (les « Aliens » sont très souples) et fait ripper le C3 très facilement.
En ce qui concerne les « Mastercams Métolius» la première génération ne semblent pas trop satisfaire ceux qui en possèdent, un des principaux problèmes étant le galbe trop prononcé des cames les rendant assez difficiles à retirer car la pointe de la came vient toucher le bord opposé, c'est une erreur de débutant pour une société comme Métolius. Les Light ont corrigé ce problème, pour les deux outils un ingénieux système de couleur sur le coté du coinceur permet à un débutant de savoir s'il a correctement choisi la taille de son unité.
et leur version light : on notera qu'il n'est plus possible de se longer directement dans le loop (anneau en bas de la tige) qui n'existe plus!
le fameux marquage couleur (qui sur les vieux 4CU était faux!) :
Les "Totemcams"sont pour le coup véritablement une belle innovation, c'est un axe simple mais le reste du montage, s'il semble identique à un coinceur classique est totalement différent : il y a un système de démultiplication par des câblettes qui passent autour des cames, ce stratagème ainsi que le rayon de courbure très particulier des cames rend ce coinceurs très appréciable dans des fissures évasées et raisonnablement utilisable sur deux cames. Test de la bête ici. Un seul détail négatif, ce coinceurs fonctionne mal et se grippe lorsqu'il est sale et poussiéreux.
Les « Zéro Wild Country » N'ont pas vraiment pénétré le marché Français ni US. C'est dommage, mais ils semble que cela reste une arme pour l'artif. (ne sont pas tous normés pour une chute).
Dans l'ordre d'apparition (récent) : les Black Diamond "Camalots X4" ont finalement rapidement fait leur place, les trois plus grandes tailles ont un double axe normal tandis que les 3 petites ont un système d'axe ovoïde permettant d'avoir plus de "range" (amplitude de choix) pour une taille donnée. Assez chers mais efficaces sans être révolutionnaire sur des petites tailles ça se joue vraiment au millimètre. Comparatif ici.
Epaisseur des cames adaptées aux roches tendres ou dures, Métolius a développé des cames plus larges pour les roches sableuses anciennement appelées « Fat cams » ils existent maintenant sous le nom de « Powercams Métolius». Les "Totemcams", ont des cames larges du même ordre pour une largeur générale de la tête identique.
Nb de cames (3 ou 4) ce critère influence la largeur du coinceur ainsi que sa réaction aux sollicitations latérales durant l'utilisation. (coinceur qui marche vers le fond ou au contraire qui s'éjecte en butant sur les bouts de l'axe des cames). Il n'y a pas de règle mais des préférences en fonction des gouts, il est toujours bon d'avoir quelques tricams dans un rack. Attention ne pas confondre coinceurs mécanique à 3 cames et le Tricam qui est un coinceur passif de chez Camp. Voir ici
Axe simple ou double, Les seuls coinceurs équipés de 2 axes ont longtemps été les "Camalots" et c'est ce qui fait l'essentiel de leur avantage, cela permet pour une taille donnée d'avoir un Camalot qui se ferme de prés de 20 % de plus que n'importe quel autre coinceur mono-axe. Le résultat est un spectre d'utilisation plus grand et aussi moins de chance de se tromper de taille et des facilités pour le retirer...
Il faut tout de même noter deux points négatifs oubliés aux doubles axes : dans un placement horizontal peu profond, la tête des cames aura plus tendance à ripper vers l'extérieur qu'avec un simple axe dont la tige va venir se poser sur le bord de la fissure sans donner de rotation aux cames, ainsi que le poids.
avec eux aussi une version light jusqu'à #4 :
Avec un amusant système (souvent bricolé par des grimpeurs) permettant de garder les #6 fermés pendant la grimpe :
Ont suivi avec les très similaires DMM " DragonsCams", doubles axes aussi, même système de couleur/taille (ça c'est très bien), à peu prés la même commodité d'utilisation (gants...), juste une critique quand à l'attache avec une sangle en dyneema allongeable de quelques 20cm mais surtout passant dans 2 très petits orifices ne permettant pas de mousquetonner (c'est essentiellement un problème pour l'artif ou le grimpeur peut moins facilement monter dessus).
Kouba propose en mode simple et pas cher un coinceur lui aussi munis de deux axes et une double tige comme les TCU Métolius, tout à fait fonctionnel le "Kouba Axle" les deux axes sont assez proches ne lui donnant pas le "range" d'un de ses concurrents beaucoup plus chers mais c'est un coinceur qui fonctionne bien (le seul de la gamme kouba) : Test ici
La marque Rock empire fabrique semble-t-il sur le même modèle mais une seule tige un coinceur similaire mais moins concluant : le rock empire "axle"
Enfin dans la catégorie doubles axes classiques, Wild country vient de se rendre à l'évidence de la médiocrité (simple axe) de ses "Technicals Friends" et "Helium" de fabriquer les assez parfaits "New Friends" à doubles axes parfaitement identiques aux Camalots mais moins chers. Seules les grandes tailles #5 et 6 restent en simple axe et sont d'ailleurs meilleure que les grandes tailles Camalots par une meilleure tenue dans la fissure par la stabilité des cames et un ressort plus puissant (les #6 Camalots ont tendance à être un peu mou du genou!).
Métolius Propose un astucieux système permettant de se rapprocher de l'avantage des deux axes sur le Métolius « Super cam » qui possède un seul axe mais deux cames beaucoup plus grosses que les autres et dont le design permet au coinceur de se fermer beaucoup plus (un des jeux de came fait un tour complet sur lui même). Il n'existe qu'en trois tailles. Très astucieux. Très peu vendu.
La marque Oméga Pacific propose aussi un coinceur de conception très intelligente qui contient trois tailles en une seule et couvre donc un spectre plus large encore que les Camalots. Une des limites de ce coinceur est le fait que celui-ci doivent s'allonger pour devenir plus petit et n'est donc utilisable que dans une fissure profonde. Le « Link cam » Oméga Pacific coutant assez cher, on peut se demander s'il n'est pas plus utile d'acheter pour le même prix 3 coinceurs classiques. Il existe en 4 tailles. D'autre part il semble y avoir de problèmes de fiabilité des tirettes de fermetures et de grandes difficultés à extraire la bestiole lors d'un placement scabreux.
Enfin, la marque Trango propose les Trango "MaxCams" qui possèdent deux axes jumelés et qui donc couvrent un spectre encore plus large, super bien finis, ils pourraient être véritablement une alternative aux Camalots mais n'ont qu'un moindre succès commercial . Ils existent en 6 tailles jusqu'à plus ou moins N°4 Camalot (C4).
Symétriques ou « offset » comme les Aliens-hybrid et les nouveaux Métolius « Master-cams » et « TCU » en Tricams. Les coinceurs offset possèdent deux cames identiques et deux autres cames plus petites, cela permet de placer un coinceur dans un trou qui n'est pas régulier, c'est particulièrement utile dans les voies ou l'on se protège dans des anciens trous de pitons évasés.
Résistance, utilisés dans des conditions normales, il n'y a pas trop de raison d'aller flirter avec la résistance intrinsèque des outils, généralement c'est plus le rocher ou un glissement qui se produira avant que le coinceur n'explose, les situations dangereuses demeurent au départ des longueurs, que ce soit au sol comme au dessus du relais (faible longueur de corde permettant d'amortir le choc) Il existe uniquement un "point de progression" (théoriquement pas assez solides pour stopper une chute) pour les 2 plus petits « zero » de wild-country. Ces derniers existent en 6 tailles dont les deux plus petites ne sont normées que pour de la progression (artif) et n'étant donc pas à même de supporter une chute. La marque souligne cela dit que certaines protections fréquemment utilisées en trad comme de très petits câblés ou des Rp's ne sont pas plus résistants que les « Zéro » et que donc sous réserve de bien les placer, et être assuré bien dynamique, ils peuvent être utiles en libre aussi. Les 4 plus grandes tailles sont normées pour le libre. Il faut bien avouer que même si cela doit être une arme en artif (surtout en clean-climbing) et surtout en granit, leur taille et leur conception font un peu peur..
Conception anti « effet parapluie » ou non. Dans les anciens modèles de Friends, les cames pouvaient se retourner complétement (sous l'impact ou à cause d'un mauvais placement) par la suite, la plus-part des coinceurs se sont vus équipés de systèmes anti-parapluie. (sauf les Totemcams)
Ce système peut être utile lorsque le coinceur a « marché » dans une fissure dont le fond est plus large et se retrouve donc posé comme un coinceur à câble (stopper), parfois, dans des trous évasés (genre bi-doigts) le coinceur peut être placé délibérément complétement ouvert mais cette technique ne doit être utilisée qu'en désespoir de cause.
Les « Camalots » et tous les coinceurs à double-axes ne sont pas concernés par ce problème.
Puisqu'il faut bien une conclusion, je me garderais bien de focaliser sur tel ou tel matos, on voit bien qu'il y a du matos "de base" qui permettra aux bourses les plus modestes d'assurer leur sécurité, pour les plus "grosses bourses" évoluant dans des voies fines à protéger ou ayant de grandes contraintes de poids, il y a aussi de quoi faire. Il est toujours étonnant que de bons outils ne passent pas la barre de la commercialisation intensive mais il est appréciable que chaque années quelques nouveautés viennent perturber nos habitudes et rendent de plus en plus possibles nos projets.
Je vais essayer de tenir cette liste à jour.
To be continued...
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