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24 décembre 2013 2 24 /12 /décembre /2013 19:09

Nous avons eu la chance d'essayer cet automne un jeu de Camalots X4 le compte rendu a un peu trainé car ils ont mis un moment à arriver sur le marché et nous avions un peu oublié nos tests, l'occasion de les rééssayer ce weekend me rafraichit la mémoire...

 

20131103_114756.jpg

 

Alors par quoi commencer...

 

D'abord on se dit encore une tentative de rivaliser avec les Aliens dans la catégorie 'micro à tête étroite" oui mais bon les aliens sont plus faciles à trouver que du temps des originaux alors pourquoi se prendre le chou???

 

Regardons quand même, c'est du Black-diamond sans aucun doute, propre et bien fini, on dirait presque du Métolius...

 

comparaison-camalots-x4.jpg

 

On imagine facilement une reunion chez Black-D :

"hé les mecs y'en a marre de se faire planter par les Aliens, va falloir sortir un truc" 

"bééh on a fait les C3 non!!??"

"allez c'est bon tout le monde sait bien que c'est moisi les C3"

" et Métolius a sorti les Master-cam..."

"m'en fout on a qu'à faire des Aliens mais avec de la gueule comme des Master-cam!!!"

 

Et voilà.

 

Sauf que quand même, il y a un progrés technique, deux pour être précis :

 

- la "technologie Stacked Axle" astucieux système permettant aux cames de se fermer plus grâce à deux axes de rotations différents sur le même axe. Sur le papier éffectivement on peut pas dire que ce ne soit pas un bel effort, pour autant à l'utilisation nous n'avons pas eu l'impression de sentir la différence. Si on prend un pied à coulisse, ça joue vraiment à peu de chose entre les tailles de Camalots C4 classiques et les X4. Par contre un Totem de taille équivalente se ferme plus.

comparaison-camalot-c4-2.jpg

 

- la tige est protégée par des anneaux en Alu, ce qui lui laisse sa souplesse tout en gardant une bonne résistance à l'abrasion, en effet les vieux Aliens sont souvent assez charcuté à cet endroit, pour autant ce n'est qu'une garniture et n'entre en rien dans la résistance.

 

Au niveau taille :

le code couleur reprend le celui des C4 ce qui est une bonne nouvelle car 4 d'entre eux sont identiques (les vert/violet/bleu/gris).

 

pour le nombre d'axes :

 

20131103_114612.jpg


- le systéme Stacked Axle n'est que sur les petites tailles ainsi que les barrettes en acier pour la fermeture (idem Aliens)

- les grandes tailles ont deux axes et une tige textile (idem Métolius).

 

En ce qui concerne la largeur de tête :


20131103_114657.jpg

 

 Il y a un léger avantage au X4, les têtes sont identiques aux Aliens mais ces derniers ont les têtes d'axes qui dépassent. Les X4 sont moins étroit que les C3 et les Totem.

 

poids : plus lourds que les Aliens et Mastercams, plus léger que les C4.

 

prix : plus cher que tous les autres. (70 euros)

 

Résistance intrinsèque : Donnés pour 9kN max ce qui est largement moins que les C4 (12 à 16kN) et un peu moins que les Mastercams.

 
                   [n°0.1] 5 kN

                   [n°0.2] 6 kN

                   [n°0.3] 8 kN 
                   [n°0.4] 9 kN 
                   [n°0.5] 9 kN 
                   [n°0.75] 9 kN 

 

Off-Sets : NOOON. au printemps en principe...alors que les Aliens et les Mastercams off-set existent

 

Alors au final, cela semble un bon moyen de compléter un rack classique par des petites tailles "techniques", l'aspect résistance fait que pour un grimpeur qui ne recherche pas de placements "extrémement scabreux", un camalot normal sera plus solide.

Ils sont assez agréables à utiliser, assez difficile à retirer compte ten de leur souplesse mais il faut savoir ce que l'on veut, il n'y a que les Totems qui résolvent ce souci.

En ce qui concerne la comparaison avec les classiques Aliens/Mastercam/Totemcams, pas de grosse révolution, les têtes sont un peu plus étroites mais ils sont plus lourds et plus cher bien que probablement plus durables.

 

A Noter : comment souvent lorsque les Friends sont neuf, ils n'accrochent pas facilement du fait de l'aspect "lisse" des câmes, c'est tout particuliérement le cas pour les X4, il est vraiment indispensable de s'en servir préalablement dans du grés ou d'y mettre un léger coup de papier de verre sous peine de n'absolument pas pouvoir s'en servir.

 

 

 

 

 

 

 

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28 mars 2013 4 28 /03 /mars /2013 17:11

G1

 

Cela fait maintenant quelques mois que nous nous servons du Gipsy et les prêtons souvent, assez pour avoir un retour potable.

  • Premier contact, cela ressemble à un tricam (Camp) à géométrie variable, le principe a donc fait ses preuves.
  • L'engin se place en concurence (complémentaire?) avec les gros Camalots (N°6) ou wild-country équivalent et avec le Big-bro. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas jugé que les petites tailles pouvaient être plus fonctionnelles que des cam classiques du coup nous nous sommes concentré sur la grande taille.
  • au niveau amplitude, le Gipsy est meilleur que le C4 N°6 car il peut devenir petit comme un ancien C4 N°3,5 et devenir plus grand qu'un N°6 de 1 cm (rien que ça!!). La comparaison avec le big-bro est moins évidente, il faut comparer avec le Vert (N°3 trango) qui s'ouvre un peu plus mais devient nettement moins petit (équivalent camalot C4 N°5). A l'usage le Gipsy s'utilise dans le même type de fissure que le trango big-bro bleu (N°4) avec donc plus d'amplitude mais le Big-bro devient plus gros (sans parler du jaune N°5 qui est énorme : jusqu'à 46cm, le Gipsy ne peut plus jouer..)
  • Pour les kéké ou les fans d'expé légére, le Gipsy est plus léger qu'un N°6 C4 (50g) mais un peu plus lourd (100g) que le Big-bro équivalent (N°3 vert)
  • Au niveau tarif, il est de 60 euros, pour 110 euros pour un Camalot et 60 pour les Big-bro, c'est donc une victoire.
  • A l'usage, c'est un peu le bordel à trimballer mais les autres aussi, il peut être utile d'y rajouter une cordellette sur un des axes pour le porter "plus court" car au bout de la sangle c'est un coup à se fair un croche-pattes en pleine dulfer..Pour la pose, il y a un bouton (fragile) permettant de le garder ouvert (donc en position fermée!!) que l'on presse pour qu'il vienne se poser sur les bord de la fissure. C'est facile, moins qu'un Camalot (habitude??) et beaucoup plus qu'un Big-bro qui demande beaucoup de soins à la pose pour être correct. Il est clair que cela tient bien. 
  • Une particularité à double tranchant : le Gipsy est trés fin, c'est à dire qu'il peut se poser dans des fissures trés peu profondes (5cm) ce qui n'est pas le cas d'un Camalot, c'est positif mais en contre partie, il lui faudra une fissure très haute pour s'insérer, on peut donc oublier les trous ou il faudra un Camalot.
  • Au niveau résistance les 3 sont équivalents (15kn)
  • la tenue pendant l'escalade avec les mouvements de la corde est importante pour ces outils utilisés en cheminées, il n'est pas rare de les faire bouger d'un coup de pied ou par les mouvements de la corde. Le Big-bro perd d'office cette partie car il est trés "mobile", le Camalot est le meilleur car il peut se déplacer sans pour autant sortir de son logement, le Gipsy est lui assez stable (ressort puissant) mais par contre très exigeant sur le sens de traction, s'il est sollicité de travers, il se retourne et glisse. (nous avons expérimenté une solution qui semble bien marcher mais n'est pas recommandable, sortir la sangle de son logement bas (voir photo) et la laisser libre au fond de la fissure, ce n'est certe pas une technique réguliére mais cela semble donner de meilleurs résultats (sauf à l'horizontale) A N'ESSAYER QU'AU SOL OU EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE.

G2 - Copie

 

G3

 

  • enfin, dans le cas d'un combat avec des punks ou des CRS, le Gipsy aura son effet tandi que le C4 N°6 vous fera passer pour une drag-queen et le Big-bro...je préfére ne pas imaginer!!

En conclusion, on pourrait penser que ce soit un ustensile réservé aux spécialistes, ce n'est pas le cas, pas cher, léger, facile à poser et disposant d'une large pallette de taille sur une seule taille. Il est en outre la bonne réponse pour une voie ou on aurait "éventuellement" besoin d'une grande taille et pas envie de trimballer trop de poid.

Cela dit, comme pour les link-cam oméga-pacific, vaut-il mieux avoir plusieurs coinceurs au baudriers qu'un seul qui fait toute les tailles??!! Ca dépend des cas. 

 

 

 

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13 novembre 2012 2 13 /11 /novembre /2012 09:02

Des relativement nouveaux venus dans le rack tradiste, nos amis tchéques (qui rappellons le ne s'autorisent pas les friends et autres artifices métaliques) se protégent classiquement à l'aide de noeuds coincés ont inventé un coinceur en sangle cousue intégralement textile et donc utilisables dans les fameux grés de l'elbsanstein sans se prendre une rafale de kalach'.

link

http://cs.euroclimbing.com/?p=16362

ces outils s'appellent des friendy, ils existent en 8 tailles ( environ de violet camalot à bleu), munis d'une sangle en dyneema pour les mousquettonner et d'une cordellette afin de les retirer en forçant vers le haut (ne doit pas toujours être facilement accéssible).

Ils ne sont pas aussi passifs que l'on pourrait le croire, en effet les sangles qui le composent sont cousues ensembles comme un cône autour duquel une autre sangle coulisse dans un élastique, ils s'adaptent donc à la largeur de la fissure et génèrent une sorte d'expansion lorsqu'on les sollicitent (sans démultiplication contrairement au friends).

Trés léger, et d'un fonctionnement bien moins aléatoire que les noeuds pour un néophyte, il y a des chances qu'ils séduisent des grimpeurs étrangers visitant les kaisergebirge et soucieux de ne mourir ni pendant la journée ni le soir au bar...sur un malentendu!!!

Pour le moment il semble difficile de les acheter, ils ne sont pas normés hormis la sangle en dyneema de chez singing rock.

 

friendy.jpg

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14 février 2012 2 14 /02 /février /2012 10:09

P9300737.JPG

 

Puisque la neige nous bloque à casa, petite restitution d'infos obtenues en direct par les protagonistes (on entend pas mal de conneries concernant la nouvelle production des Aliens)

 

Il faut déja signaler que si en Europe les Aliens faisaient l'unanimité, ce n'est pas le cas dans tous les pays, au Canada nottament ils ont une trés mauvaise réputation due à une video montrant un coinceur dont le bouclage s'etait ouvert par inadvertance....c'etait un bon plan pour récupérer des aliens pas cher...

Depuis presque 3 ans, il n'était plus possible d'acheter ces fameux coinceurs qui ne ressemblent pas à grand chose mais font des miracles dans les trous, si souples et qui  "mordent" si bien.

Beaucoup de marques ont voulu s'approcher des caractéristiques des Aliens, surtout de la trés faible largeur de leur tête permettant de rentrer dans des trous étroits ou les autres coinceurs restaient au baudrier.

On peut noter le remarquable échec des C3 mais aussi les Mastercams de Métolius, qui avaient une bonne gueule mais qui à l'usage ne s'avèrent pas terribles.

On a longtemps entendu que Métolius avait racheté CCH et donc les Aliens mais il semblerait que c'était du flan.

 

Pendant un long moment les seules alternatives valables dans un rack de cake du trad étaient les TCU de Métolius ou les fantastiques Totemcams mais qui n'éxistent qu'en assez grandes tailles.

 

La suite du film se passe en espagne, aprés avoir créé un gros manque, CCH la mythique boite US a vendu le matos de production et de la camelote à Fixe/Faders pour la construction des Aliens ainsi que le "know how" (savoir faire).

Dans le même temps, Totem a décidé lui aussi de produire des Aliens.

Alors que faire?? Un producteur officiel et un copieur?? pas si simple...

En effet la marque Alien reste bien la propriété de Fixe pas d'ambiguité mais ca, ce n'est pas trop ce qui importe lorsque l'on est pendu sur un coinceur...

 

Avant que l'on me targue de manque d'objectivité (en effet j'ai de le sympatie pour Totem), je tiens à dire que j'ai eu en mains les différents coinceurs et que j'ai discuté en direct avec les revendeurs respectifs, j'ai aussi potassé les différents forums amerloc traitant de maniére pointue du sujet.

 

Design : ce sont des Aliens pour les 2, pas de soucis.

Largeurs des têtes : Idem.

Souplesse de la tige : les Fixes sont exactement comme les Anciens (gaine en câble tubulaire plus gaine en nylon), les Totems sont fabriqués avec 2 gaines en nylon superposées, cela devrait être plus souple mais on ne sent pas vraiment la différence.

Barrettes de fermeture des cames : les anciens Aliens avaient déja différents systémes selon les années de fabrication, pour les Fixe c'est une fine tige en inox sertie par une boule, pour les Totem, c'est un câble trés fin. Les deux systémes semblent rendre les cames indépendantes de la même manière.

Alliage : Comme pour les anciens, les deux marques se targuent d'utiliser le même alliage d'Alu (6061-T6) que les anciens, cet alliage a trés certainment un impact sur "l'accroche" exceptionnelle des Aliens. 

Pour le coup, on note une grande différence entre les deux concurents, les Fixe semblent beaucoup plus durs et les Totem plus tendres. Je ne suis pas capable d'identifier le 6061-T6, (je m'en excuse!!) mais la différence est trés évidente. 

Forme des cames : la courbure est la même mais une détail fait encore une différence, les Fixe sont identique aux anciens avec des petites facettes paralléles tandis que les Totems ont comme des dents trés arrondies, c'est peut-etre ce qui donne une impression d'accroche meilleure. 

Tailles : Pour le moment, les deux marques proposent 5 tailles (pour Fixe : bleu gris jaune vert rouge, pour Totem : vert, jaune/vert, jaune, jaune/rouge, rouge).

Les hybrides n'existent que chez Totem. 

Prix : les totems coutent en moyenne 8 euros de moins que les Fixe. 

 

En conclusion, on ne peut que se satisfaire que les inventions de David Wagoneer soient de nouveau sur le marché, a part le prix, la différence entre les 2 fabrications n'est pas fondamentale, il existe une sensation légérement favorable aux "Basic Cam" de Totem  mais cette impression a tendance à s'estomper lorsque les coinceurs sont usés.

Les hybrides produit par  Totem, rendent les 2 jeux complémentaires. 

Espérons que les tailles manquantes soient produites rapidement.

 

 

 

 

 

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25 octobre 2010 1 25 /10 /octobre /2010 15:11

Nous avons essayé les nouveaux coinceurs mécaniques Totemcams link venus du Pays Basque Dans les grandes lignes, c'est une bonne surprise.PA244760.JPG 

 

- Premiére chose, ils sont bien fait et trés proprement finis, pas de soucis pour les manipuler avec des gants, ressort agréable, assez dur mais c'est plutot mieux.

 

- Chose intelligente (comme pour les Dragons de DMM) ils reprennent le même code couleur que les Camalots (C4, Black D) hormis pour le jaune qui correspond à un C3 (jaune).

 

- Pour une taille donnée, ils sont identiques ou moins larges que les Aliens. Ce qui est une belle aubaine quand on constate la difficulté à se procurer des Aliens.

 

- La forme de courbure des cames est assez différentes des classiques et permet au Totemcams (pour une taille donnée) de se fermer un peu plus que les Aliens mais à peine un peu moins que les Camalots C4 qui ont pourtant 2 axes.(sauf pour le Totemcams jaune qui se ferme plus que le C3 jaune).

 

- Le montage en axe simple est avantageux en utilisation horizontale peu profonde (les Camalots ont tendance à sauter dufait du porte-à-faux). par contre, les Totemcams ne disposent d'aucun dispositif les empéchant de se retourner (effet parapluie) en utilisation complétement ouverte (trou évasé vers l'intérieur).

 

PA244786.JPG

 

- Le systéme de la sangle "de répartition" semble étrange mais ne géne pas et génére une réelle efficassité donc...pas de soucis.

 

- la petite barette qui rassemble les câbles est assez étroite et bien placée pour ne pas géner (celle-ci est souvent perturbant sur les Aliens de trés petites tailles (bleu et noir, qui n'existent pas chez Totemcams)

 

Par deux choses, ils sont vraiment novateurs :

 

- D'une part, le montage des cames, contrairement aux coinceurs habituels, le poids du grimpeur n'est pas transmis aux cames par le biai de la tige câblée du mileu mais par 4 câbles qui sont directement montés sur les cames en passant dans une gorge (patented Direct Loading Camming Device system ). Ce montage existait déja sur les Aliens mais uniquement pour les câbles servant à fermer le friend avec la gachette.

Pour ces deux marques c'est ce qui permet d'avoir un coinceur moins large que les autres pour une taille donnée.

 

PA244781.jpg

 

- D'autre part, c'est justement le montage du coinceur avec une sangle qui rassemble deux éléments indépendants, en glissant sur cette sangle, le mousquetton charge plus ou moins l'un des deux coté du friend (comme le ferait une sangle pour trianguler un relais). Cela fonctionne particuliérement bien pour empècher le friend de "marcher" ou simplement d'encaisser plus facilement des sollicitations latérales de la corde.

Ce systéme permet aussi au Totemcams d'etre utilisé uniquement sur 2 cames (avec bien plus de succés que ses concurents) Mais théoriquement uniquement en Artif comme suspenssion...

 

- Ce systéme qui semble bien complexe permet aussi une chose assez positive : lorsque le Totemcams est positionné, tout ce faisceau de câbles est trés souple ce qui permet au friend de bien épouser les formes de la fissure ou du trou dans lequel il est logé, de ne pas bouger lorsque la corde le "fouette". Lorsque que par-contre on veut retirer le Totemcams, l'ensemble se rigidifie et il est trés facile de le déloger (ainsi que de le poser un peu en force d'ailleur).

En cela le Totemcams a vraiment comblé une grosse lacune des Aliens qui étaient vraiment pénibles à loger et déloger dans des endroits profond et étroits.

 

PA244782.JPG

 

Voila, reste à voir dans le temps ce que cela donne, la résistance des matériaux en utilisation intensive.

Ce qui est certain c'est que pour les tailles existantes (5), cela semble une super alternative aux absolument introuvables Aliens pour compléter un rack classique de C4 avec du matos un peu plus technique et précis pour les trous.

 

Un grand merci à Totemcams de nous avoir fait essayer leur matos. 

 

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25 janvier 2010 1 25 /01 /janvier /2010 14:42
 

Cam's et autre nuts...

Bon, suite à l'article sur les Friends, voyons un peu le reste par ordre de technicité :

DSC00456

 

Les cablés ou stoppers

Ce sont les plus classiques, on pourrait citer différents noms qui sont devenus des appellations, jeu de rocks, Clogs, stoppers, bi-coin, Wallnuts, Curve de Métolius...cela résume toute pièce métallique (alu, laiton, cuivre) sertie au bout d'un câble ou parfois muni de trous pour le passage de cordelettes pour des gros et anciens modèles.

Initialement assez basiques (un simple boulon pour les premiers « clog »inventés au pieds de la falaise de Cloggy) ils ont peu à peu prit une forme classique de bicoin à facettes convergentes de largeurs différente pour répondre à plus de fissures, par la suite, de nombreux systèmes se sont différentiés notamment permettant de faire des couplages et d'agencer deux coinceurs ensembles.

Dans une recherche plus technique et certainement plus pour l'artif au début, les coinceurs sont devenus de plus en plus petits, en alliages de plus en plus techniques et puis de formes très variées (hexagonaux, offset..)

http://www.metoliusclimbing.com/curve_nut.html

http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/Rocks/

http://www.blackdiamondequipment.com/fr-fr/shop/climb/protection/stopper-sp-r-sp-set-pro-no-1-13

http://www.trango.com/prod.php?id=135


RP's

Offsetbrass nuts

Il y a déjà bien longtemps Roland Pauligk a inventé les plus petits câblés dont la tête était si petite qu'il fallait y sertir directement le câble, ils ont une tête en laiton et un câble très fin ne les rendant pas tous adaptés pour assumer un vol (selon les marques et les tailles), ils peuvent malgré tout aider lorsque la fissure est trop fine pour tous les autres moyens.

Depuis, pas mal de marque en produisent, Black diamond, Métolius, Camp, DMM.

Les marques Wild-country (Rocks) et DMM (wallnut) font aussi des câblés très petits mais en alu.

Certains RP's sont Offsets (voir la suite).

http://www.blackdiamondequipment.com/fr-fr/shop/climb/protection/micro-stopper-set-no-1-6

http://www.metoliusclimbing.com/astro_nut.html

http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/MiniRocks/


Offset HB/Wild-country/DMM

Peenuts 2

Ce sont des câblés dont les facettes ne sont pas symétriques et qui dont donc super appropriés pour les fissures évasées et les anciens trous de pitonnages lorsque l'on grimpe en « clean climbing ». Ces coinceurs initialement en Alu sont maintenant décliné en Laiton (par HB) et en des tailles de type RP's.

D'autres marques font des Offset, notamment DMM (Alloy offset et Peenuts) mais qui sont toujours en alu et ont exactement la même forme que les anciens HB.

http://www.mtntools.com/cat/rclimb/nuts/dmmalloyoffsetnuts.htm

http://www.yosemitegifts.com/hboffsets.html


Superlight Rocks,

Superlight

Wild country produit un article assez dément et pourtant peu connu, c'est un câblé classique mais qui cumule pas mal d'avantages sur un seul outil, premier avantage, un seul câble (pour une solidité équivalente et en inox!!!) et donc plus de facilité dans le placement car la tête est moins large (un seul trou pour un seul câble), en plus de cela, c'est un Offset et il peut aussi fonctionner en couplage.

Ils existent en 6 tailles dont la plus petite est équivalente aux plus gros RP's, c'est super polyvalent.

http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/SuperlightRocks/


Ball nuts

Ballnuts

Avant que les Friend ne soient inventés, de nombreuses tentatives ont été faite, essentiellement pour transformer un simple nuts en nuts à géométrie variable. Aucun de ces systèmes (http://www.needlesports.com/nutsmuseum/nutsstory.htm) n'ont jamais été vraiment concluant, le seul descendant intéressant de cette gamme de dinosaures étant le ballnuts.

C'est un câblé normal disposant d'une gorge dans laquelle glisse une demi sphère. Ces outils peuvent donc pénétrer dans une gorge bien plus étroite que ce que pourrait faire un quelconque friend. Autre gros atout, ils peuvent s'installer même dans un trou aux bords parallèles et ne nécessitent pas de « piège » comme les câblés. Ils sont par contre assez difficiles à retirer après un choc ou même une simple sollicitation et assez couteux. A n'utiliser que dans du rocher plutôt correct, une arme en artif clean.

http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/ball-nuts.asp

http://www.trango.com/prod.php?id=36

 

Hexentrics

DSC00459

Dans la gamme des dinosaures se sont les diplodocus, ils ont permis à des générations de grimpeurs d'ouvrir des fissures que les câblés ne permettaient pas de protéger car trop petits,Ils ont servi d'alternative plus légère aux simples coins de bois ou bong (très gros pitons).

Pour cela nous leur devons un respect historique.

Malgré ce que croient beaucoup de personnes, ce ne sont pas de simple « gros câblés » (qui ont d'ailleurs existé) mais sont assez techniques, La disposition de leurs facettes fait que l'on peut les utiliser même dans des fissures aux bords parallèles avec un effet de porte à faux.

Explication : http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/Rockcentrics/

Chez Camp : http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/carvex.asp

Et chez Métolius : http://www.metoliusclimbing.com/curve_hex.html

Wild country (avec un coté arrondis), Black diamond (avec un câble) et quelques autres marques n'ont jamais cessés d'en produire toujours sur le même principe, habituellement attachés avec une cordelette certains disposent d'une sangle en dyneema (trop souple pour être maniables).

 

Tricams

Tricams-0_5-2_0-0923a-08

C'est un vieux et astucieux système permettant à un coinçeur sans aucune articulation de se calerdans un trou ou une fissure par bras de levier, l'aspect un peu magique de ce principe a fait qu'on en a peu vu (au moins en France, ils sont pourtant léger et peuvent s'utiliser autant comme un coinceur classique que comme un Friend avec l'avantage d'avoir un plus large champ d'action.

Ils en existe en 13 tailles de très petits comme de très gros et sont fabriqués par la marque Camp.

http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/tricams.asp

http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/dyneema-tricams-05-20.asp


Big brothers

Big bro

Il s'agit d'un tube réglable qui vient se caler entre les parois de la fissure, ils servent essentiellement dans les fissures plus large que les plus gros Friends. Une fois positionné, une gâchette permet de déclencher l'ouverture, une virole permet de bloquer le système. Les deux extrémités du tube sont parallèles mais ne sont pas perpendiculaires au tube, une cordelette est fixée à l'extrémité la plus haute du tube pour créer un bras de levier et faire tenir l'ensemble.

Le big bro fonctionne sans pile sauf celui de ma sœur.(le big-bro de ma sœur..désolé!!!). Ils existent en 6 tailles, assez couteux mais incontournables pour les renfougnes/offwidth

C'est la marque Trango qui fabrique le Big Bro : http://www.trango.com/prod.php?id=34

Leur site mérite une visite avec de belles photos (why do you need a big bro...) et du matos original.

Les big bro existent en 6 tailles mais les 3 plus petites sont de la même taille que des friends classiques (qui semblent d'une utilisation plus commode). Les 3 grosses tailles n'ont pas d'équivalent.

 

Conneries spécial trad

 

  • Noeud coincés, dans le site Allemand /tchèque de « elbsandsteingebirge » (ca veut dire tour de grès fréquentés par des putains de psychopathes de la mort) l'escalade est codifiée par une éthique extrêmement stricte, nombre d'ancrages limité pour atteindre le sommet de chaque tour, interdiction d'utiliser des coinçeurs mécaniques car le grès est très tendre, interdiction de se pendre sur un ancrage pour en poser un autre...l'escalade se protège donc essentiellement sur lunules et Nœud coincé, chaque grimpeur part donc dans les voies avec tout un échantillonnage de cordelette, sangles, cordasses de divers diamètres pour pouvoir se protéger. Contrairement à ce que le pourrait croire, les grimpeurs locaux font des trucs mutants. Cette technique doit être retenue dans nos contrées pour sauver sa peau en cas de manque de matos, un bon nœud coincé est impressionnant mais tient réellement bien.

http://www.teufelsturm.de/fotos/galerie/


  • Pitons, Les grimpeurs anglais de trad (les plus extrémistes) s'autorisent l'utilisation de pitons, bien sur sans marteau (???!!!). lorsqu'il est impossible de faire mieux, ils posent un piton dans une strate ou un trou et grimpent en espérant que celui-ci ne saute pas en cas de chute, il arrive qu'il le fasse tenir avec un chewing-gum ou du bois...

     

  • cam hooks, Ce sont des espèces de crochets gouttes d'eau que l'on utilise dans une situation de bras de levier, essentiellement en artif car il est difficile de les mettre en tension (il faut parfois utiliser du scotch et lorsqu'on les lâche dans une fissure verticale...ils tombent!!!Camhook

     

  • Cric de voiture, c'est un peu lourd mais ca marche...moins cher qu'un big-bro et plus polyvalent (pour les roues...)

     

  • Casque, la première longueur des « Barjots » dans le Verdon à été ouverte avec des casques....

DSC00460

 

● Des nouveaux venus dans le rack tradiste, nos amis tchéques (qui rappellons le ne s'autorisent pas les friends et autres artifices métaliques) se protégent classiquement à l'aide de noeuds coincés ont inventé un coinceur en sangle cousue intégralement textile et donc utilisables dans les fameux grés de l'elbsanstein sans se prendre une rafale de kalach'.

http://cs.euroclimbing.com/?p=16362

ces outils s'appellent des friendy, ils existent en 8 tailles ( environ de violet camalot à bleu), munis d'une sangle en dyneema pour les mousquettonner et d'une cordellette afin de les retirer en forçant vers le haut (ne doit pas toujours être facilement accéssible).

Ils ne sont pas aussi passifs que l'on pourrait le croire, en effet les sangles qui le composent sont cousues ensembles comme un cône autour duquel une autre sangle coulisse dans un élastique, ils s'adaptent donc à la largeur de la fissure et génèrent une sorte d'expansion lorsqu'on les sollicitent (sans démultiplication contrairement au friends).

Trés léger, et d'un fonctionnement bien moins aléatoire que les noeuds pour un néophyte, il y a des chances qu'ils séduisent des grimpeurs étrangers visitant les kaisergebirge et soucieux de ne mourir ni pendant la journée ni le soir au bar...sur un malentendu!!!

Pour le moment il semble difficile de les acheter, ils ne sont pas normés hormis la sangle en dyneema de chez singing rock.

 

friendy.jpg

 

L'anticam

 

anticam.jpg

 

porte bien son nom il est au jumar ce qu'est le ti-bloc, à savoir une empreinte inverse au friend, même fonctionnement avec cames mais non pas pour fonctionner dans une fissure mais autour d'une lame de rocher ou une colo (probablement plus facile à placer qu'un serre-joint d'une main. Comme pour le big-bro, une fois possitionné, il faut serrer la tige filetée, les cames jouent ensuite leur rôle. 

Pas d'homologation pour la protection pour le moment, article de suspention mais son inventeur semble avoir confiance. Dans cette vidéo, le seul truc couillon c'est qu'il pourrait aussi bien poser des friends. Cela reste une piéce hyper spécifique utile dans le cas d'expanding, d'écailles bordant de trés grosses cheminées ou dans le calcaire sur collo mais généralement dans ce genre de spot il y a plus communément des spits...

 

Le Gipsy de kong :

 

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Cela fait maintenant quelques mois que nous nous servons du Gipsy et les prêtons souvent, assez pour avoir un retour potable.

  • Premier contact, cela ressemble à un tricam (Camp) à géométrie variable, le principe a donc fait ses preuves.
  • L'engin se place en concurence (complémentaire?) avec les gros Camalots (N°6) ou wild-country équivalent et avec le Big-bro. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas jugé que les petites tailles pouvaient être plus fonctionnelles que des cam classiques du coup nous nous sommes concentré sur la grande taille.
  • au niveau amplitude, le Gipsy est meilleur que le C4 N°6 car il peut devenir petit comme un ancien C4 N°3,5 et devenir plus grand qu'un N°6 de 1 cm (rien que ça!!). La comparaison avec le big-bro est moins évidente, il faut comparer avec le Vert (N°3 trango) qui s'ouvre un peu plus mais devient nettement moins petit (équivalent camalot C4 N°5). A l'usage le Gipsy s'utilise dans le même type de fissure que le trango big-bro bleu (N°4) avec donc plus d'amplitude mais le Big-bro devient plus gros (sans parler du jaune N°5 qui est énorme : jusqu'à 46cm, le Gipsy ne peut plus jouer..)
  • Pour les kéké ou les fans d'expé légére, le Gipsy est plus léger qu'un N°6 C4 (50g) mais un peu plus lourd (100g) que le Big-bro équivalent (N°3 vert)
  • Au niveau tarif, il est de 60 euros, pour 110 euros pour un Camalot et 60 pour les Big-bro, c'est donc une victoire.
  • A l'usage, c'est un peu le bordel à trimballer mais les autres aussi, il peut être utile d'y rajouter une cordellette sur un des axes pour le porter "plus court" car au bout de la sangle c'est un coup à se fair un croche-pattes en pleine dulfer..Pour la pose, il y a un bouton (fragile) permettant de le garder ouvert (donc en position fermée!!) que l'on presse pour qu'il vienne se poser sur les bord de la fissure. C'est facile, moins qu'un Camalot(habitude??) et beaucoup plus qu'un Big-bro qui demande beaucoup de soins à la pose pour être correct. Il est clair que cela tient bien. 
  • Une particularité à double tranchant : le Gipsy est trés fin, c'est à dire qu'il peut se poser dans des fissures trés peu profondes (5cm) ce qui n'est pas le cas d'un Camalot, c'est positif mais en contre partie, il lui faudra une fissure très haute pour s'insérer, on peut donc oublier les trous ou il faudra un Camalot.
  • Au niveau résistance les 3 sont équivalents (15kn)
  • la tenue pendant l'escalade avec les mouvements de la corde est importante pour ces outils utilisés en cheminées, il n'est pas rare de les faire bouger d'un coup de pied ou par les mouvements de la corde. Le Big-bro perd d'office cette partie car il est trés "mobile", le Camalot est le meilleur car il peut se déplacer sans pour autant sortir de son logement, le Gipsy est lui assez stable (ressort puissant) mais par contre très exigeant sur le sens de traction, s'il est sollicité de travers, il se retourne et glisse. (nous avons expérimenté une solution qui semble bien marcher mais n'est pas recommandable, sortir la sangle de son logement bas (voir photo) et la laisser libre au fond de la fissure, ce n'est certe pas une technique réguliére mais cela semble donner de meilleurs résultats (sauf à l'horizontale) A N'ESSAYER QU'AU SOL OU EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE.

G2 - Copie

 

G3

 

  • enfin, dans le cas d'un combat avec des punks ou des CRS, le Gipsy aura son effet tandi que le C4 N°6 vous fera passer pour une drag-queen et le Big-bro...je préfére ne pas imaginer!!

En conclusion, on pourrait penser que ce soit un ustensile réservé aux spécialistes, ce n'est pas le cas, pas cher, léger, facile à poser et disposant d'une large pallette de taille sur une seule taille. Il est en outre la bonne réponse pour une voie ou on aurait "éventuellement" besoin d'une grande taille et pas envie de trimballer trop de poid.

Cela dit, comme pour les link-cam oméga-pacific, vaut-il mieux avoir plusieurs coinceurs au baudriers qu'un seul qui fait toute les tailles??!! Ca dépend des cas. 

 

 

 

 

 

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31 décembre 2009 4 31 /12 /décembre /2009 16:09

 

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Quelques petites précisions concernant le matos que l'on peut utiliser pour se protéger.

Dans un premier temps, les friends : il en existe une variété infinie en fonction des marques et époques on peut parler de certaines caractéristiques propres à chacun des modèles qui peuvent justifier l'achat de l'un ou l'autre (ou tous) :

 

  • Taille bien entendu ce ne sont pas toutes les mêmes d'une marque à l'autre et parfois même pour une même marque d'une année sur l'autre...(voir quelques correspondances ci-dessous) Il sera toutefois indispensable de connaître les siens mais aussi les différents racks classiques afin de pouvoir communiquer un minimum avec son partenaire ou d'autres cordées.

    Selon les pays et les spots , les tailles inscrites sur les topo sont assez souvent les Camalots mais aussi les tailles Wild country (à qui l'on doit le nom de « friend »). Il ne faut pas oublier que la patrie du trad est située outre manche et que les inglish ont toujours porté dans leur coeur le matos Wild country.

     

  • Tige (Câblée ou barrette), c'est la partie qui est entre les cames et la sangle. Préférer les tiges en câble, plus souples donc plus sures en utilisation dans des fissures horizontales. Le seul avantage des barrettes étant leurs prix...

    http://www.wildcountry.co.uk/HintsandTips/UnderstandingCams/Principles/

     

  • Largeur de la tête des cames, c'est ce qui va déterminer qu'un friend rentre dans un trou ou pas pour une taille déterminée, dans une longue fissure cela ne change rien. Les fameux « Aliens » ont construit leur réputation justement sur le fait d'être très étroits.

    Depuis, les « C3 » de Black diamond ont essayé de faire mieux ainsi que les nouveau « Mastercams » et les « Zéro » de Wild country. Blog cams

    http://www.rockclimbingtools.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=alienparent

              http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/shop/climb/protection/camalot-c3

              http://www.wildcountry.co.uk/Products/Node1/

Même si la plus-part des nouveautés sont plus étroites que les « Aliens » et bien souvent de plus petite taille, les « Aliens » sont encore très recherchés (et pas facile à trouver).

Il semble que les « C3 » réagissent un peu étrangement et n'aient pas eu tant de succès aux US, pour ce que nous avons pu constaté, il faut qu'ils soient usés pour mieux mordre, lorsqu'ils sont neufs, ils semblent ne pas bien tenir (Question d'alliage???) la tige en plastique qui recouvre les câbles semble aussi trop rigide (les « Aliens » sont très souples) et fait ripper le C3 très facilement.

En ce qui concerne les « Mastercams » ils sont un peu récents mais ne semblent pas trop satisfaire ceux qui en possèdent, un des principaux problémes étant le galbe trop prononcé des cames les rendant assez difficiles à retirer car la pointe de la came vient toucher le bord opposé, c'est une erreur de débutant pour une sociéte comme Métolius.. (c'est Métolius qui aurait racheté « Alien ») avec toujours quelques regrets pour leurs ancètres « Aliens » et leur facilité d'utilisation.

Les « Zero » N'ont pas vraiment pénétré le marché Français ni US. C'est dommage, mais ils semble que cela reste une arme pour l'artif.

 

  • Epaisseur des cames adaptée aux roches tendres ou dures, Métolius a développé des cames plus larges pour les roches sableuses anciennement appelés « fat cams » ils existent maintenant sous le nom de « powercams ». C'est anecdotique.  Les nouveaux "Totemcams", ont des cames qui reprennent le systéme de câblage des Aliens et larges du meme ordre pour une largeur générale de la téte identique.

http://www.metoliusclimbing.com/power_cam.html

http://www.totemcams.com/index.php?id=1

 

  • Nb de cames (3 ou 4) ce critère influence la largeur du coinceur ainsi que sa réaction aux sollicitations latérales durant l'utilisation. (coinceur qui marche vers le fond ou au contraire qui s'éjecte en butant sur les bouts de l'axe des cames). Il n'y a pas de règle mais des préférences en fonction des gouts, il est toujours bon d'avoir quelques tricams dans un rack.

     

  • Axe simple ou double, Les seuls coinceurs équipés de 2 axes sont les camalots et c'est ce qui fait l'essentiel de leur avantage, cela permet pour une taille donnée d'avoir un Camalot qui se ferme de prés de 20 % de plus que n'importe quel autre coinceur. Le résultat est un spectre d'utilisation plus grand et aussi moins de chance de se tromper de tailleet des faciltés pour le retirer...

    http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/shop/climb/protection/camalottm

Dmm vient aussi de sortir du matos trés similaire aux camalots, ce sont les Dragons, doubles axes aussi, même systéme de couleur/taille (ca c'est trés bien), à peu prés la même comodité d'utilisation (gants...), juste une critique quand à l'attache avec une sangle en dyneema "ralongeable" de quelques 20cm mais surtout passant dans 2 trés petits orifices ne permettant pas de mousquettonner (c'est essentiellement un probléme pour l'arftif ou les grimpeur peut moins facilement monter dessus.

http://www.dmmclimbing.com/productsDetails.asp?pid=4&pid2=249

 

 

Métolius Propose un astucieux système permettant de se rapprocher de cet avantage sur le « super cam » qui possède un seul axe mais décalé et deux cames beaucoup plus grosses que les autres et dont le design permet au coinceur de se fermer beaucoup plus. Il n'existe qu'en trois tailles.

http://www.metoliusclimbing.com/supercam.html

la marque Oméga Pacific propose aussi un coinceur de conception très intelligente qui contient trois tailles en une seule et couvre donc un spectre plus large encore que les Camalots. Une des limites de ce coinceur est le fait que celui-ci doivent s'allonger pour devenir plus petit et n'est donc utilisable que dans une fissure profonde. Le « link cam » coutant assez cher, on peut se demander s'il n'est pas plus utile d'acheter pour le même prix 3 coinceurs classiques. Il existe en 4 tailles.

http://www.omegapac.com/op_products_linkcams.html

Enfin, la marque Trango propose depuis peu les "MaxCams" qui possédent deux axes encore plus éloignés que ceux des camalots et qui donc couvrent un spectre encore plus large que ces derniers, super bien finis, ils semblent être véritablement l'alternative aux camalots. Ils existent en 6 tailles jusqu'a plus ou moins N°4 camalot (C4).

http://www.trango.com/prod.php?id=113

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  • Symétriques ou « offset » comme les Aliens-hybrid et les nouveaux Métolius « Master-cams » et « TCU » en tricams. Les friends offset possèdent deux cames identiques et deux autres cames plus petites, cela permet de placer un coinceur dans un trou qui n'est pas régulier, c'est particulièrement utile dans les voies ou l'on se protège dans des anciens trous de pitons évasés.

    http://www.metoliusclimbing.com/offset_master_cam.html

    http://www.mtntools.com/cat/rclimb/cams/cchaliens_hybrid.htm#

     

  • Résistance, adapté à subir une chute ou point de progression comme les « zero » de wild-country. Ces derniers existent en 6 tailles dont les deux plus petites ne sont normées que pour de la progression (artif) et n'étant donc pas à même de supporter une chute. La marque souligne cela dit que certaines protections fréquemment utilisées en trad comme de très petits câblés ou des Rp's ne sont pas plus résistant que les « Zero » et que donc sous réserve de bien les placer, et être assuré bien dynamique, il peuvent être utile en libre aussi. Les 4 plus grandes tailles sont normées pour le libre.

    Il faut bien avouer que même si cela doit être une arme en artif (surtout en clean-climbing) et surtout en granit, leur taille et leur conception font un peu peur...

    http://www.wildcountry.co.uk/Products/Node1/

     

  • Conception anti « effet parapluie » ou non. Dans les anciens modèles de Friends, les cames pouvaient se retourner complétement (sous l'impact ou à cause d'un mauvais placement) par la suite, la plus-part des coinceurs se sont vus équipés de systèmes anti-parapluie. (sauf les trés nouveaux totemcams)

    Ce système peut être utile lorsque le coinceur a « marché » dans une fissure dont le fond est plus large et se retrouve donc posé comme un coinceur à câble (stopper), parfois, dans des trous évasés (genre bi-doigts) le coinceur peut être placé délibérément complétement ouvert mais cette technique ne doit être utilisée qu'en désespoir de cause.

    Les « Camalots » et les "Max cams" Trango du-fait de leur double-axe ne sont pas concernés par ce problème.

     


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17 décembre 2009 4 17 /12 /décembre /2009 21:59

Taille friends

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